Tyrinėkite prarastą Kimberley pasaulį – lengvą būdą

Tyrinėkite prarastą Kimberley pasaulį – lengvą būdą

Vakarienė patiekiama ant denio, kai traška ugnies duobė. Po ryškiausiomis žvaigždėmis aš kalbuosi su namelio vadove Natasha Faithfull apie mūsų apylinkes ir paslaptingą vietinę laukinę gamtą. „Turime mielą garbanotę, kuri mėgsta vakarais dainuoti meilės dainelę“, – sako ji. „Gali skambėti taip, lyg kažkas būtų subadytas“.

Bet aš miegu siaubingą garbanės skambutį, o auštant pabundu nuo girgždančio dvisparnių kikilių šnekėjimo. Po pusryčių Ragland nuveža mus į pirmojo žygio pradžią Katedros tarpeklyje. Čia mus veda į prarastą pasaulį per besiskleidžiantį siurrealistinių, juostuotų uolų darinių labirintą.

Mano apsilankymas vyksta po gausaus drėgno sezono, o parkas žydi aukštomis raudonomis gėlėmis varvančiomis sergilijomis ir auksiniais gabalėliais puoštais vatukais.

Vaizdas nuo Katedros tarpeklio uolos.

Raglandas atkreipia dėmesį į rankos atspaudą ir du bumerangus, trafaretinius uoloje. Jis sako, kad tai naujausi pavyzdžiai, kai Warmun bendruomenės nariai tęsia savo kultūrą. „Ranka ant uolos reiškia ryšį su šalimi“, – sako jis. „Jums reikia leidimo tai padaryti, bet tada jūs privalote jį apsaugoti.

Vėliau stebime šį įsipareigojimą šaliai, kai susiduriame su trimis čiabuvių reindžeriais, šalinančiais invazines nendrių rupūžes iš nedidelės vandens duobės. Rupūžės niokojo vietinę laukinę gamtą, ir vien šiandien iš šio vieno mažo telkinio buvo pašalinta 60 rupūžių.

Žygis baigiasi apskritame Katedros tarpeklio urve, kurį tūkstančius drėgnų metų laikų išraižė besisukančios srovės. Krioklys dabar išdžiūvęs, jo apačioje yra veidrodinis baseinas.

Atsisėdęs po uolos iškyša, mane pradeda girdėti žingsniai ant žvyro už manęs. Suku, bet ten nei vieno, nei žvyro nėra. Akustika apgaudinėja mane, šnabžda ir sukasi aplink apskritą urvą, pridedant savo magijos šiai intriguojančiai vietai.

Kaip ir dauguma šio regiono lauko gėlių, mulos augalai prisitaikė išgyventi ir sausą, ir drėgną sezoną. Carolyn Beasley

Važiuodami valandą į šiaurę nuo parko, prieš pradėdami antrąjį žygį pereiname per rožinių bakalauro sagų gėlių ir purios rausvai violetinės mulos kilimus. Pasivaikštome pro senovines Livistona australis kopūstų palmes ir susėdame surengti iškylą tarp skaidrių, konglomeruotų Echidnos bedugnės sienų.

Mažytis koridorius gyvatė nuo pagrindinės kameros, ir aš, jaučiuosi kaip Indiana Džounsas, nusėlinu tyrinėti, lipdamas kopėčiomis, per riedulius ir po uolas, įspaustas virš galvos. Uolos 180 metrų aukščio, praraja ne ką platesnė už mano pečius. Saulei tekant virš galvos, apšviesti paviršiai švyti baisiai oranžine spalva. Kaip ir Johnas Watersas prieš 40 metų, aš puolu į savo apsvaigusią svajonę.

Grįžęs į Kununurrą, pamėgęs lengvai nutolusių nuotykių, užsisakau dienos kelionę į Mitchell krioklį arba Punamii-Uunpuu, kaip žino tradiciniai Wunambal Gaambera savininkai. Man sako, kad 540 kilometrų nuvažiuoti ten yra sudėtinga ir gali užtrukti iki 12 valandų, todėl jaučiuosi gana pasipūtęs, kai mūsų lėktuvas pakyla iš vietinio oro uosto.

Daugiapakopiai Mitchell kriokliai ir uolų baseinai: įspūdingi iš žemės lygio, bet bene geriausiai juos galima įvertinti iš oro. aviair

Mažytėje Mitchell Plateau pakilimo juostoje savo Aviair lėktuvą iškeičiame į vikrų Helispirit sraigtasparnį. Skrybėlės nuimamos, ausinės užsimaunamos, o be durų – tai vėjuotas, jaudinantis šuolis per atogrąžų savanų miškus į Mitchell Falls stovyklavietę.

Čia mus pasitinka gamtininkė gidė Lisa Mason, kad pradėtume 4,5 mylios žygį į galingą Mitchell krioklį.

Wunambal Gaambera kultūra yra stipri, o takų žymekliuose yra į dievą panašios Wandjina figūrėlės ir vaivorykštės gyvatės. vaikai iš netoliese esančios Kandiwal bendruomenės.

Gidė Lisa Mason atkreipia dėmesį į senovinį roko meną „klasėje“. Carolyn Beasley

Lipdami uolėtu tuneliu ir už Little Mertens krioklio purslų patenkame į natūralų amfiteatrą, žinomą kaip „klasė“. Čia atrandame senovinį roko meną su Gviono Gviono dvasiomis (taip pat žinomas kaip Bradshaw menas) ir stebimės figūromis, kaip paaiškina Masonas, joms gali būti nuo 20 000 iki 30 000 metų.

Kitose sienose vaizduojamos vaivorykštės žaltys, raudonžiedžiai vėžiai ir unguriai, o aš galvoju apie visas vaikų kartas, kurios čia atėjo mokytis. Tarp meno kūrinių yra mažas rankos atspaudas, padarytas vos prieš 20 metų.

Toliau šokinėjame virš Big Mertens krioklio viršūnės, upė dramatiškai nusileidžia nuo aukštos uolos ir į tarpeklį. Mes pozuojame nuotraukoms, būdami atsargūs dėl grėsmingo krašto, kuris pareikalavo kelių nelaimingų tyrinėtojų.

Didingo Mitchell krioklio viršūnėje upė stipriai teka, ir mums tenka bristi. Masonas sako, kad kojinės geriausiai sukimba, todėl mes slampinėjame per upę iki šlaunų nešiodami batus. Atsidūrę kitoje pusėje, būsime apdovanoti gaiviu maudynėmis prieš srovę esančiame vandens telkinyje.

Iškylos pietų metu susitinkame su Gavinu Goonacku, tradiciniu Wunambal Gaambera savininku. Klausiu jo apie neseniai klasėje ochros spalvos rankos atspaudą ir nustembu, kai jis mums sako, kad tai jo ranka, įspausta, kai jis buvo vaikas, mokydamasis iš vyresniųjų. Plaukai ant mano sprando atsistoja: čia, priešais mus, liudijame seniausią pasaulyje gyvą kultūrą.

Gavinas Goonackas, tradicinis Wunambal Gaambera savininkas, Mitchell krioklio viršuje. Carolyn Beasley

Nuo Mitchell Falls apžvalgos aikštelės matome 80 metrų keturių pakopų krioklį, griaudantį per daugybę baseinų, griaunančius oranžinės ir juodos spalvos smiltainio skardžiais. Ant uolėtos šlaito viršaus stovintis mūsų sraigtasparnis laukia, kad pažvelgtų į kitokią perspektyvą. Važiuodami aplink Mitchell ir Big Mertens krioklius, mes suvokiame purškimą, jėgą ir bendrą vaizdą apie tai, kaip šis kraštovaizdis dera, prieš nukeliaudami į mūsų lėktuvą.

Popietė mažėja, o iš savo sėdynės lėktuve matau, kaip saulė šviečia nuo upelių, maitinančių galingas Drisdeilo, Kingo ir Ordo upių sistemas, tarsi milžiniškos gyvatės, kertančios šią didžiulę, senovinę žemę.

Vaizdas iš Big Mertens krioklių viršaus. Carolyn Beasley

Į šias oro keliones išvykau norėdamas viską padaryti lengviausiu būdu. Ir nors aš pasiilgau dalykų žemės lygyje, čia yra ne tik patogumas, bet ir pranašumas: Kimberley dykumos atokumą ir platumą galima visiškai įvertinti tik iš oro.

Ta dokumentinių filmų grupė prieš 40 metų buvo teisi: ši vieta tiesiog nepaprasta. Nors dabar dauguma žmonių apie tai žino, vis dar yra daugybė stebuklų.

Rašytojas keliavo kaip Vakarų Australijos turizmo svečias.

REIKIA ŽINOTI

ekskursijos Išskirkite iš Kununurra su „Aviair“ ir bendradarbiaudami su seserinėmis bendrovėmis „Helispirit“ ir „Bunge Bungle Savannah Lodge“. Daugiau informacijos rasite aviair.com.au

Bungle Bungle Wanderer + Echidna Chasm žygis ir nakvynė „Bungle Bungle Savannah Lodge“ nuo 1645 USD už suaugusiojo dvynių dalį, įskaitant maitinimą ir neįskaitant alkoholio. Išvykimai nuo balandžio iki rugsėjo pagal poreikį.

Mitchell krioklio atradėjas dienos kelionė nuo 1685 USD suaugusiajam, įskaitant fiksuoto sparno lėktuvą į ir iš Mičelio plokščiakalnio, sraigtasparnį iki žygio pradžios, žygį su gidu, pietus, vaizdingą sraigtasparnį per krioklį ir atgal į Mitchell plokščiakalnį. Įskaičiuotas Wunambal Gaambera starto mokestis. Išvykimas nuo gegužės iki rugpjūčio, ketvirtadienį ir šeštadienį.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *