Laukinė sala: tyrinėkite Kengūros salą

Laukinė sala: tyrinėkite Kengūros salą

Lietus ir vėjas, kurio greitis siekė 140 km/h, pavertė Sent Vincento įlanką prie Pietų Australijos krantų baltais antgaliais laužytuvais ir jūros purslais. Kai „Sealink“ transporto priemonių keltas iš Džervio kyšulio bando išplaukti, jo korpusas atsitrenkia į prieplauką ir aptarnavimas sustabdomas neribotam laikui. Taip pat ir mano misija yra aplankyti Kengūros salą – vienišą, izoliuotą vietą, kuri laikoma Australijos Galapagais dėl neįtikėtinai turtingos ir unikalios laukinės gamtos.

Bet aš negalėjau ilgai laukti. Po trijų mėnesių atsiduriu kelte Sealink, suvyniotas į popierinį maišelį, kaip puspriekabės dydžio bangos rieda po laivapriekio. Laimei, vėjas pučia gana ramiu 25 km/h greičiu ir tai yra trumpa kelionė iki nusileidimo taško Penneshaw, Kengūrų salos komos uoste. Šioje Taičio pusėje su paplūdimio namelių eilėmis, iš kurių atsiveria vaizdas į baltą paplūdimį naktį, kur žydriausiuose vandenyse žaidžia maži pingvinai, Penneshas yra vienintelis dalykas, kurį kai kurie poilsiautojai matė KI – kaip sako vietiniai. Tačiau, kaip ir dauguma iš 140 000 žmonių, kurie kasmet aplanko trečią pagal dydį Australijos salą, mano trijų dienų maršrutas užpildytas laukinės gamtos draustiniais, jūrų parkais, paplūdimiais, restoranais, vyno daryklomis, galerijomis ir kt. Sąrašo viršuje yra Flinders Chase nacionalinis parkas, atviras zoologijos sodas, perpus mažesnis už Singapūrą, esantis 150 km į vakarus nuo Penneshaw.

Ledinis

„Flinders Chase“ suteikia apsaugą endeminei KI faunai, tokiai kaip nedrąsios trumpasnapės echidnos, triukšmingos blizgančios juodos kakadu ir mirtinos juodosios tigrinės gyvatės, taip pat garsios australų būtybės, tokios kaip koala ir plekšnė.

Yra stovyklaviečių, pėsčiųjų takų ir upių, kurias galima tyrinėti, taip pat platus vietinis krūmynas, kuriame galite rasti ramybę ir vienatvę. Tačiau pagrindinė parko atrakcija yra Cape du Couedic, vėjo skleidžiamas pusiasalis.
piečiausiame salos gale.
1803 m. prancūzų jūreivio Nicolas Baudino pavadintas kyšulio dantytos uolos ir plaktukas teigė, kad KI yra baisiausia iš 80 laivų nuolaužų. Tarp jų buvo ir škotų škuna „Loch Soy“, kurios 31 iš 34 keleivių ir įgulos narių dingo jūroje, kai ji 1899 m. atsitrenkė į uolas.

Adelaidės laikraštis „The Advertiser“ pranešė, kad gyvas jūreivis Williamas Mitchellas sakė: „Niekada nemačiau nieko tokio panašaus į jūrą, kad negalėčiau patekti į Horno kyšulį ar bet kurį kitą krantą, kuriame buvau“. 1907 m., praėjus daugiau nei šimtmečiui po to, kai Baudinas užfiksavo pavojingus povandeninius kyšulio rifus, Pietų Australijos jūrų valdyba užsakė pastatyti 25 metrų aukščio smiltainio švyturį, kad būtų išvengta tolesnių gyvybių. Lyg monolitas ant pliko nevaisingo kyšulio iškilęs Kuediko kyšulio švyturys liudija ankstyvųjų KI naujakurių atsparumą.

Nepaisant altruistinio savo darbo pobūdžio, jam vadovaujantys reindžeriai gyveno kantriai, be džiaugsmo, kol švyturys buvo automatizuotas 1957 m. Šviežias maistas ir kuras buvo atvežami vos keturis kartus per metus, gabenami iš žemyno ir kranu keliami uolos. skraidanti lapė.

Už kelių kilometrų į rytus nuo sumuštų lapės liekanų yra keistas geologinis uolienų darinys, vadinamas nepaprastuoju. Šis kupolą primenančių uolienų spiečius susidarė prieš 500 milijonų metų, kai į paviršių iškilo išlydyta lava. Laikui bėgant jūros vanduo pateko pro daugybę plyšių ir plyšių, palikdamas druskos žiedus, kurie kristalizavosi ir išsiplėtė. Likusios formos primena įtrūkusias senovės milžino kaukoles ir lūžusius kaulus, todėl tai yra labiausiai fotografuojama Remarkables KI vieta.

Dar viena dėmesio verta uola – Admirolo arka – pakrantės amfiteatras vakariniame kyšulio taške, kuriame gyvena pasauliniu mastu nykstančių Naujosios Zelandijos kailinių ruonių kolonija. Šie gyvūnai, vertinami už derlingus kailius ir aliejų, naudojamą kurui, tepalams ir aliejui gaminti, XIX amžiaus pradžioje buvo medžiojami iki išnykimo. Nors kailių ruonių populiacijos KI grįžo su kerštu, bandymai atjauninti Australijos jūrų liūtus dar nedavė vaisių.

liūto dalis

Rečiausia iš visų ruonių rūšių – tik 15 000 Australijos jūrų liūtų šiandien yra gamtoje. Didžiausia ir prieinamiausia žinoma kolonija yra Seal Bay vandens rezervate, į rytus nuo Couedic kyšulio, kur iki 1000 šių miegančių būtybių dienas leidžia miegodami vėjuotame paplūdimyje. „Kai šeštajame dešimtmetyje žmonės pirmą kartą pradėjo čia atvykti pamatyti jūrų liūtų, jie visi dėl to buvo la-di-da, jie priartėjo per arti ir tai juos trikdė.

Daug žmonių buvo įkandę“, – sako reindžeris Clarence’as Kennedy. “Jie nesuprato, kad jūrų liūtai praleidžia iki trijų dienų žvejodami ir vengdami ryklių jūroje. Taigi, kai jie įeina ir guli paplūdimyje, jie yra išsekę ir nori miego. Kaip norėsite kas nors įsiveržtų į tavo miegamąjį ir apmėtytų tave smėliu? Šiandien įėjimas į paplūdimį yra ribojamas ir lankytojai turi leistis į ekskursijas su gidu, kurios suteikia gausią buferinę zoną jūrų liūtams. Tačiau taisyklės nesumažina malonumo matyti ruonį, besivaikantį motiną arba du 300 kg sveriančius patinus lojančius ir kandžiojančius. velėnos mūšis.” Tai apie žiūrėjimą. Ir šie vaikinai žino, kaip surengti šou.”

Nakvoju Kingscote, didžiausiame KI mieste, kuriame gyvena pusė salos 4200 gyventojų. Įsikūręs medžiais apsodintoje salos šiaurinėje pakrantėje, skiriančioje Shoals įlanką ir Nepean įlanką, Kingscote iš mieguisto mažo kaimelio rytais pavirsta į triukšmingą mažmeninės prekybos centrą vidurdienį, o prieš sutemus grįžta į mieguistą būseną. Parduotuvės darbuotojas pasakoja man apie kinų turistą, kuris kartą paklausė policininko (saloje jų yra trys), ar buvo paskelbta nepaprastoji padėtis po to, kai jis šeštadienio popietę išėjo iš viešbučio ir pamatė, kad parduotuvės uždaromos.

„Kingscote“ yra įdomių mažų restoranų, kuriuose patiekiami ryte sugautos jūros gėrybės ir stebėtinai įmantri virtuvė, pagaminta iš garsių KI ekologiškų produktų. Pučiant vėjui, nusprendžiau praleisti dieną tyrinėdamas, pradėdamas nuo Kangaroo Island Spirits Playford greitkelyje.

„Spiritai buvo distiliuojami KI daugiau nei 200 metų“, – sako savininkas Johnas Larkas. „Runonininkai neabejotinai gamino savo viskį. 1860 m., kai Snug Cove nuskendo 500 tonų sveriantis burlaivis, gabenantis per daug viskio, pusė Kingskoto irklavo atsiimti butelių. Jie praleido dvi dienas vakarėliuose ant uolų.

Lark naudoja vietinius augalus, tokius kaip vietinis kadagys, laukinis pankolis ir citrininė mirta anyžiui, limoncello ir laukiniam džinui gaminti. Ta pati filosofija – laikykite jį vietoje, laikykite šviežią – galioja ir salos bičių avilyje. Į buteliuose išpilstytą medų čia nieko nededama, tačiau keičiant, ką bitės valgo, auginamos skirtingos veislės.

„Pastatydami avilius šalia šių augalų, gaminame tokius skonius kaip dūminė, šykšti žievė ir karamelės įkvėpta guma“, – sako pardavėjos asistentė Christine Robinson. “Taip pat gaminame įvairiausius bičių vaško gaminius – žvakes, dantų pastą, šampūną, muilą ir natūralų antibiotiką, vadinamą “propolis”, kurį bitės surenka iš lapų. Niekas nenueina perniek.”

maistas prabangus maistas

KI medus taip pat naudojamas avių pieno jogurto kubilams saldinti „Island Pure“ pieninėje, esančioje Gum Nut Creek Road, viename iš trijų komercinių avių pieno ūkių Australijoje.

„Europoje yra tūkstančiai avių pieno ūkių“, – sako savininkas Justinas Harmanas. „Tačiau dauguma bandymų čia atvežti melžiamų veislių avis buvo nesėkmingi; avys duoda 40 procentų mažiau pieno. Iš pradžių turėjome tą pačią problemą, bet po 20 metų atradus, kurios veislės veikė geriau, dabar matome palyginamus rezultatus.

Be avies jogurto ir aštraus ėrienos chorizo, Harman siūlo avies sūrio pasirinkimą: Kefalotiri – glotnų, kreminį sūrį iš Graikijos; „Manchego“ – švelnaus, bet apvalaus skonio pusiau subrendęs sūris; ir Haloumi – Kipro sūris, valgomas karštas: keptas keptuvėje arba ant grotelių su spaustu citrinos gabalėliu.

Paskutinę mano dieną nenumaldomas vėjas dingsta ir termometro stulpelis pasiekia 36°C. Aš jį leidžiu kraudamasis ant banguotų šiaurinės pakrantės rifų greitaeigiu pripučiamu automobiliu. Mūsų gidas Andrew Neighbor iš Kangaroo Island Marine Adventures atkreipia dėmesį į pelikanus, jūrinius erelius, albatrosus ir žuvis, žvejojančias džino švariuose vandenyse, kai artėja prie Emu įlankos, kad galėtų paplaukioti su vienu iš svarbiausių KI objektų – delfinais. Kol susikertame su vaiduokliškomis mantomis ir keletu nekenksmingų bronzinių banginių ryklių, delfinų šiandien sunku rasti.

Tačiau „The Neighbour“ tęsia paieškas ir nukelia mus į kitą įlanką, kur ruoniais slystančiame paplūdimyje plyti 200 metrų aukščio uolos – aukščiausios Australijos žemyne. Ten taip pat nėra delfinų, tačiau laivo radaras aptinka didelę laukinių Australijos lašišų bandą tiesiai po mumis.
Užmetu meškerę ir po sekundžių laikau drąsią 4 kg lašišą, kuri atlieka daugybę įspūdingų manevrų, kad išjudintų kabliuką. Jam pavyksta pabėgti, nors po kelių minučių sėkmingai atnešu kitą.
Skubėjimas tobulas, bet po pusvalandžio delfinų pora mane persekioja, palyginti su tuo, ką patyriau, kai plaukiau pasisveikinti.

Būdamas atsargus, kad neaptaškytų, neriu į vandenį ir plaukiu su šiais neįtikėtinai judriais padarais. Visada maniau, kad delfinai yra maži, bet jie yra apie 3 m ilgio. „Priežastis, kodėl mes taip gerai su jais bendraujame, yra todėl
Čia yra laivų eismas ir trukdžiai“, – sako Kaimynas. – Mes nelaužome jų kasdienybės, todėl kol kas mus priima.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *